Loading...
 

Breadboard táp


Ha szoktál kisebb projekteket összedugni próbapaneleken, de nem szeretnél minden alkalommal a projekthez igazított tápellátással bajlódni, ha szeretnéd, hogy kéznél legyen egy kis feszültség tartományban századvolt pontossággal szabályozható táp bármilyen célra (pl. egy nem működő elemet helyettesítenél hálózatról), ha van egy (felesleges, vagy időként a célra használható) laptop adaptered, akkor ez a projekt a hasznodra lehet. A breadboard táp ugyanis egy olyan eszköz, amivel a próbapanelen, vagy bárhol összeállított projektet laptop adapter segítségével hálózatról lehet táplálni, a feszültséget századvolt pontossággal állítva.

Technikai adatok


Hagyományos (nem cél-) műszerekkel a prototípust mértük, és a következő eredmények jöttek ki. A tápot 12-24 volttal hajtottuk meg, különböző adapterekkel. A táp kb. 1.5 volttól két volttal az adapter feszültségéig századvolt pontossággal volt szabályozható, 100 mA-es terhelés kapcsolgatása mellett tartotta a századvolt pontosságot. 500mA-ig terhelhető, azonban ha túl nagy feszültségből kell túl kicsit csinálnia 100 mA felett, akkor iszonyatosan melegszik. Érdemes ilyen esetekben fél szemedet az eszközön tartani. Ha füstöl, kapcsold ki! Volt ilyen... ;-)

Ha pontosabb, mért adataid vannak arról, hogy milyen paraméterekkel és limitációkkal működik a jelenlegi cucc, és mire kell odafigyelni a használat során, akkor javítsd ezt a részt!

Kicsit méricskéltem a táppal, és a következő értékeket kaptam (az oscilloscope segítségével):
1.3 V a minimum, amit be lehet állítani, század volt pontosan.
+/- ~0.2 V tüske kilengése van (<2us) (több feszültségen is hasonló). Egy ~22uF-os kondenzátort ajánlok a kimenetre vagy az áramkör tápjára rakni, vigyázz a feszültségre!
Kerámia ellenállással a következőket mértem:

Feszültség (V)Maximális terhelés* (Ohm)
1.3V10 Ohm
1.5V15 Ohm
2V15 Ohm
3V27 Ohm


  • Maximális terhelés: legkissebb ellenállás, amivel nem melegedett túl (<30 sec)

Túlmelegedés: Tapasztalatom szerint a csip, és az ellenállás melegedig. Ha jobban meg akarod hajtani a fentieknél, akkor ajánlom, hogy pasztával tegyél rá valamilyen hűtőbordát.

Története


  • MrT megtervezte az áramkört és megépítette az első prototípust a nyákrjazot kézzel rajzolva. Így néz ki:
Untitled2.png Untitled.png

15x20folia.png
IMG_20120518_184123.jpg

  • A következő prototípus összeszerelve, most már a kitekben alkalmazott maratott nyáklapon. A tartó tüskesorokon kívül még két elem kapcsán visszatért a terv a furatszerelt verzióhoz. Ez látszik is a különbségeken a két prototípus között.
IMG_20120604_220646.jpg Untitled3.jpg

  • Megtörtént a próbaforrasztás, sok hasznos visszajelzéssel gazdagodtunk. Köszönjük a résztvevőknek!

Státusz

A csomagok készen állnak, apróbb módosításokért lásd a kontributálási lehetőségek szekciót.
A visszajelzések alapján javítjuk az összeszerelési leírást, nyomtathatjuk és mehetnek a csomagokba.

A csomag tartalma


klikk a nagyobb mérethez
klikk a nagyobb mérethez


A forrasztás ajánlott sorrendjében:
  1. IC (külön csomgalova)
  2. DC alj (külön csomagolva)
  3. ellenállás 2 raszteres 300R
  4. kondi multilayer 1 uF 2 raszteres
  5. tüske 1 raszteres 2 tű 2 db
  6. trimmer potméter
  7. nyák

Összeszerelés lépései


Minden külön csomagolt elemet (IC és táp csatlakozó) csomagolj ki.

Tedd le magad elé a nyákot a rézt tartalmazó oldalával úgy, hogy a rajta szereplő feliratot egyszerűen (értsd: nem fejjel lefelé) olvasni tudd. Ezen az oldalon fogsz majd forrasztani. (Lásd a csomag tartalmát ábrázoló képen a NYÁK-ot.)

Nem kell félni a forrasztástól, mert forrasztani egyszerű!

 

Azokat az elemeket, amelyek ezen az oldalon kerülnek elhelyezésre, felületszerelt (SMD - surface mounted device) alkatrészeknek nevezzük, mert ezeket ugyanazon az oldalon kell forrasztani, amelyiken maga az alkatrész elhelyezkedik. Azokat az alkatrészeket, melyek a nyák túlsó oldalán lesznek elhelyezve, furatszerelt (THD - through hole device) alkatrészeknek nevezzük, mivel ezek lábai mind előre fúrt lyuk(ak)on átnyúlnak arról az oldalról, ahol elhelyezzük őket, arra az oldalra, ahol a nyákra forrasztjuk őket.


A breadboard táp mind felület-, mind furatszerelt alkatrészt tartalmaz, ezért külön oda kell figyelni ezek összehangolására, a forrasztás ajánlott sorrendjének betartására. Azért hogy stabilan tudj forrasztani, le kell tudd tenni az asztalra, vagy valamilyen segédeszközre (állványzatra, harmadik kézre, stb.) a nyáklapot. Ha nincs segédeszközöd, akkor marad az asztallap. Az asztalon akkor fogod tudni jól szerelni a projektet, ha a felületszerelt alkatrészekkel kezded a forrasztást. Az ebben a leírásban feltüntetett forrasztási sorrend ezen elvek mentén készült. Felületszerelt elemeket forrasztani picit nehezebb mint furatszerelteket, ezért türelem.

Olvashatsz leírást is a felületszerelt forrasztáshoz, de jelen esetben egyszerűbb, ha az alábbiakban leírtakat megfogadod.

Van egy lakkréteg, melyet a megfelelően meleg páka eltávolít, leéget. Ráadásul a nagyobb rézfelület miatt megnőtt hőelvezetés miatt erősebben is kell melegíteni a forrasztandó felületeket. Ezért tedd rá a páka hegyét kicsit elfektetve, a páka hegyének oldalát érintve a felülethez, így nagyobb felületen melegítesz. Ezután a pákát még mindig a felületen tartva másik kezedben ónnel támadj: futtasd be a rézt sok ónnal. Ez egy idő után az elpárologtatja a védő lakkréteget azon a ponton. Akkor jó, ha az ón megtapad. Ezután a forrasztani kívánt elemet a megfelelő irányban tedd rá a nyákra és a forrasztani kívánt lábon keresztül kezdd el melegíteni az ónt. Egy idő után az ón megolvad az elem és a nyák felület között és ráolvad az elemre is, összekötve azt a nyákkal.

Egyébként bátran, bőven használd az ónt, egészen addig nem lehet elrontani a projektet, míg a nyákon láthatóan elhatárolt részek különállók maradnak, tehát míg azok nincsenek összekötve ónnal.

 

Ha nem megy ez a módszer akkor le lehet mosni alkohollal is, de akkor ugrik a korrózióvédelem. (Ez utóbbi csak esztétikai probléma lehet a későbbiekben.)

 

Az smd forrasztást oktató videók az előcinezést részesítik előnyben, jelen esetben erre nem nagyon van szükség, enélkül is lehet boldogulni. Ha mégis előcinezéses módszert választjuk, akkor is tartsuk minimálisan az előcinezéshez használt cint, mert a pukliban megkeményedett cinre nehezen fektetjük majd fel a forrasztani kívánt elemeket és a páka is nehezen adja át a hőt majd.


Forrasztás közben az alkatrészeket érdemes mondjuk egy fogpiszkálóval, óvatosan esetleg körömmel rányomni a nyákra, mert nagyon felmelegedhet.

Továbbra is az összeszerelés ajánlott sorrendjében sorszámozva az elemeket, lásd az alábbi képeket:

klikk a nagyobb mérethez
klikk a nagyobb mérethez

klikk a nagyobb mérethez
klikk a nagyobb mérethez

klikk a nagyobb mérethez
klikk a nagyobb mérethez


  1. IC (SMD, felülről): Figyelj az irányra és a helyzetre. A nyákon felső szélén látható egy szakadásszerű rész, oda kell menjen a három részre külön külön a három kisebb láb. A háromból a középső láb a kis sziget rézre kell majd menjen, de nem fontos ráforrasztani (látható a nyákon is, hogy az a láb nem vezet sehova). A negyedik nagy láb lefelé a felirat felé kell nézzen. Az IC nagy lába gyorsan elnyeli a hőt, ezért ne sajnáljuk ennél a melegítést. A funkcióját tekintve ez a láb hőt kell leadjon a rézfelületnek, ezért a forrasztáskor biztosítsuk, hogy jól, nagy felületen forrasszuk össze a lábat a nyákkal. Miután tehát alaposan beónoztuk a nyák rézfelületét, utána hosszan melegítsük a ráhelyezett IC lábat, míg azt nem látjuk, hogy a láb alatti ón minden irányból körülfolyja, körülöleli a lábat. Figyelem! Az IC-t 10 másodpercnél tovább ne melegítsük, mert megsérülhet az elem.
  2. Tápcsatlakozó (SMD, felülről): Az iránya a képen látható módon legyen, tehát, ha még mindig számunkra egyszerűen olvasható a nyák felirat, akkor felénk kell nézzen a csatlakozó lyuka.
  3. Ellenállás (THD, alulról): Bárhogy be lehet helyezni, a tüskékhez közelebbi lyukakon kell átvezetni. Átfűzés után érdemes kicsit széthajlítani a lábakat a réz oldalán, hogy ne lógjon és essen ki az elem forrasztás közben. A forrasztás végeztével a hosszú láb felesleges, visszavágható a forrasztás pontjáig.
  4. Kondenzátor (THD, alulról): Olyan lábhosszúságot hagyjunk, hogy biztonságosan el lehessen fektetni, ne törjön el ilyenkor. Lásd még a mellékelt képen az összeszerelt eszközön az 4. elemet. Átfűzés után érdemes kicsit széthajlítani a lábakat a réz oldalán, hogy ne lógjon és essen ki az elem forrasztás közben. A forrasztás végeztével a hosszú láb felesleges, visszavágható a forrasztás pontjáig.
  5. Tüskék (THD, alulról): Figyelem, ezeket nem lesz könnyű betenni. Szándékosan hagytuk a lyukat szűkre, ugyanis fizikailag is el kell bírnia a későbbi használatot, a próbapanelekbe történő bedugást és kihúzást, ezért jó, ha a bakelit is jól megfogja. Egyenként próbál betenni a tüskepárokat, mert így is nehéz lesz, a két párt együtt beleerőltetni viszont lehetetlen úgy, hogy közben valami, vagy valaki meg ne sérüljön. Az asztallapot is használva erőltesd bele a másik oldalról. Nem baj, ha a tüskepár egyik ága belemegy a másik nem, az asztallappal egyenlítsd ki a két tüskét. A műanyag tok elmozdul a a két tüskén, azt csúsztatgathatod bátran az igényednek megfelelően. Végcél, hogy mintegy 1,5 mm álljon ki a tüskékből a forrasztós oldalon, majd utána lehet igazítani a műanyag rögzítőjét, hogy az szorosan hozzásimuljon a lapkához. A tüskéket jó sok cin használatával rögzítsük, szintén a strapabírás jegyében. Ha ezek után ferde a két tüskepár, óvatosan, erőltetés nélkül elhajlíthatjuk úgy, hogy a nyákra merőlegesek legyenek.
  6. Trimmer potméter (SMD, felülről): Három lába van. A magányos láb nézzen a nyák felirat felé. Figyeljük meg, hogyan futnak a lábak ki a poti aljából és hogy ne érjen olyan nyákrészlethez egy-egy láb, amihez nem forrasztanánk oda később. Elvileg nagyon félre kell forrasztani, hogy ezt el lehessen rontani.

Használata


Fogj egy próbapanelt. A táp részére told rá az imént összeforrasztott tápot, úgy, hogy a táp nagyobb része a tápcsatlakozóval kifelé lógjon le a próbapanelről.

Figyelj oda, amikor a próbapanelbe teszed: a felirat felőli tüskepáron lesz a feszültség. (TODO ezt jól megfogalmazni és a polaritást leírni.) A távolabbi tüskék csak a stabilitás miatt vannak.

Egy multimeterrel mérd meg a felirat felőli tüskepár két tüskéje közötti feszültséget. A feszültséget a megfelelő mértékűre egy kis csavarhúzóval állítgathatod a trimmer potméter csavarkáját tekerve. A csavart nem lehet túltekerni, úgy viselkedik, mint nagyanyáink rádiója, kitekered csutkáig, majd tekerheted, nem akad ki, de amint visszafelé tekered, egyből megindul visszafelé az érték is.

Kontributálási lehetőségek


  • Bemérni az eszköz paramétereit pontosabban és a technikai adatok szekciót lecserélni.
  • Fényképeket készíteni akár lépésről lépésre, valahogy úgy, ahogy pl. a ladyada-sok csinálják (pl. http://ladyada.net/make/drawdio/solder.html) és magyarázó feliratokkal látni el az összeszerelési leírás mellé.
  • A nyáklap következő verzióján a (kimeneti) kivezetések mellett legyen jelölve egy + és egy - jellel a polaritás, mert ez is egy fontos infó (a gliderhez és/vagy a szöveghez hasonlóan a jelet a rézfelület hiánya alkossa pl) Addig is az elkészült nyáklapokon megjelölni a pólusokat.
  • A becsomagolt nyáklapokat le kellene alaposan mosni szesszel, hogy legalább a lakkréteggel ne kelljen kínlódjanak a forrasztani vágyók.
  • Lefényképezni a kész prototípust olyan szögből, hogy pl. az IC három lába és a nyák alatta jól látható legyen.
  • Próbapanelbe dugva is lefényképezni az eszközt.
  • Lefordítani az összeszerelési leírást angolra és külön wiki oldalra tenni https://hsbp.org/breadboard-power-supply és belinkelni a kits oldalra.

Upcoming Events

1)  Wed 12 of Dec, 2018 19:00 CET
OpenNight
2)  Fri 21 of Dec, 2018 19:00 CET
Egyeztetes alatt / EVM, virtual machines and blockchain
3)  Sat 05 of Jan, 2019 19:00 CET
PostCon